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  三门峡这当地老爱被人当成西安、洛阳旅行线上的“路过站”，不少人开车从连霍高速一闪而过，顶多去服务区瞅一眼黄河，认为就算来过了。

  说三门峡哄人，先从最大的误解开端。许多人认为这儿便是“黄河滨有个大坝”，顶多冬季看看天鹅，真了解了才发现，它揣着一把“国际级”的牌，还不是博物馆里玻璃罩着的古玩，是你能住进去、走进去、吃进去的活前史。

  许多人认为它便是个老工程，真站到大坝上看才懂什么叫“山河气势”。黄河在这儿被生生拦腰束起，汛期泄洪时那股排山倒海的劲儿，能把“黄河在咆哮”这句歌词震成实际。

  来看大坝，别只拍张照就走。主张你沿着坝区逛逛，听听水声，看看“国家栋梁”那块石头。它孤零零立在激流里几千年，像极了这当地的性情——看着低沉，骨头里硬得很。

  这大坝最“哄人”的当地，是它把时刻感搞混了。一边是上古大禹劈开的“人门、鬼门、神门”三道峡谷，一边是新我国“敢教日月换新天”的工程奇迹，站在中心，一分钟里能穿越五千年。

  许多人觉得“不便是个水库来几只鸟么”，到了冬季才了解什么叫“银河落九天”——不计其数的白天鹅从西伯利亚飞来，把一片黄河湿地变成了国际稀有的城市观鹅秘境。那局面，纯洁又梦境，安静得只能听见翅膀划破空气的声响。

  主张你带上望远镜，挑清晨或黄昏去，那时天鹅最活泼，金光洒在白色羽毛上，美得不真实。湖边风大，穿厚点，戴顶帽子。

  “见树不见村，进村不见房，闻声不见人”，这可不是武侠小说，是国际绝无仅有的“地下古民居”奇迹。从上面看便是一片平地，走下去才发现整个村落都在坑里，冬暖夏凉，才智满分。

  许多景区把老房子供起来，这儿偏不。你还能住进改造过的精品窑院，晚上在坑院里吃顿农家饭，昂首看四方的星空，那种被土地怀有的安全感，酒店给不了。

  这儿的坑也很真实：别找太商业化的“景区院”，找那些还有白叟寓居、生活气息浓的院子群，比方北营村。进去跟老乡聊两句，比看十个说明牌都强。

  你认为它便是个土台子？错了。这儿是“一夫当关，万夫莫开”的千古雄关，更是老子写下《道德经》的当地。

  来函谷关最怕的便是只爬个城墙。它的精华在“道”里。主张你在关楼前静站一瞬间，幻想一下紫气东来的传说，再读一遍“道可道十分道”。那股文明源头的气场，比你拍多少张门楼相片都有劲。

  这儿埋着华夏文明的“直根系”，仰韶文明最绚烂的庙底沟类型就从这儿发源。那些彩陶上的花瓣纹，或许便是最早“我国”的审美萌发。

  来看遗址，别盼望看多么夺目的修建。它的震慑是知识性的。先去周围的博物馆看看那些冷艳的彩陶，再站在这片看似一般的土地之上，你会忽然理解什么叫“脚下有山河，土里有春秋”。

  它不是什么名川大山，但这段黄河的脾气最“华夏”。春天岸边柳树绿得像烟，夏天河水奔涌浑黄，秋天芦苇荡一片洁白，冬季天鹅来装点。

  开车或骑行在这条生态廊道上，黄河不再是悠远的母亲河，是你车窗边活动的景色。这条路四季给你不同脸色，怎样都看不腻。

  三门峡不跟你比谁更富贵更时尚，它就蹲在黄河拐弯的当地，像岸边那块国家栋梁，任韶光如水霹雷流过，它自沉默不语，却已道尽千言万语：